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Wisteria - Wisteria


La glicinaWisteria sinensis - Fabaceae


Entre los escaladores rústicos se encuentran aquellos con floración más abundante, fragante y decorativa; Al comienzo de la primavera, las glicinias nos dan grandes racimos de flores de color lila, muy fragantes, que florecen en sucesión, dando lugar a una floración muy prolongada, que dura varias semanas. Muy apreciado durante siglos en Europa, de hecho provienen principalmente de China y Japón, aunque últimamente también se cultivan especies de origen norteamericano en el jardín. La especie más cultivada es sin duda la Wisteria sinensis, de origen chino; En el vivero también hay especies con flores particulares, híbridos con flores rosadas y con hojas abigarradas.
Muy hermosa y elegante, la glicina es también una planta de fácil cultivo, siempre que tenga un gran espacio donde se pueda desarrollar. De hecho, son escaladores muy vigorosos y longevos, que pueden desarrollar sus ramas delgadas por unos pocos metros en una sola estación vegetativa.

Cultivo de glicinias



Incluso si las glicinias tienden a conformarse con cualquier suelo y poco sol, las plantas jóvenes deben plantarse preferiblemente en un lugar muy soleado, con suelo blando y rico, enterrando incluso fertilizantes orgánicos maduros en el hoyo; Con los años, la glicina ampliará en gran medida su sistema de raíces, dándonos la posibilidad de no prestar atención a la planta. Sin embargo, cuando plantamos un espécimen joven, recordamos regar el suelo cada vez que se seque por completo, de abril a octubre, y también suministramos un fertilizante granular de liberación lenta cada 4-6 meses.
Como es una enredadera, recordamos preparar un soporte para nuestra nueva glicina, como una pérgola o un enrejado, recordando que incluso una planta joven se desarrollará rápidamente; Por lo tanto, consideramos un soporte que se amplía al menos unos pocos metros, incluso si nuestra glicina se ve pequeña y delgada.

Poda



En general, la glicina no requiere otros tratamientos, excepto la poda, que nos permite mantener la planta ordenada y obtener mejores floraciones. La primera poda se practica a fines del invierno, cuando los brotes ya son claramente visibles en la planta; comienza quitando todas las ramas arruinadas por el frío o excesivamente delgadas; se eliminan los retoños basales y las ramas que crecen en la dirección incorrecta, luego se acortan todas las ramas dejando solo 3-5 brotes en ellas.
Al ser una planta muy vigorosa, a menudo es necesario practicar una poda alta a fines del verano, acortando todas las ramas delgadas, y también las ramas viejas, en al menos un tercio.
Recuerde que la mayoría de las glicinias presentes en el mercado se obtienen por esquejes o injertos, por lo que deben florecer después de un par de años después de ser plantadas, incluso si las plantas bien criadas ya florecen durante la primera temporada vegetativa. A veces también podemos encontrar plantas obtenidas de la semilla, que a menudo florecen solo después de 5-9 años después de brotar de la semilla, por lo que puede ocurrir que nuestra glicina produzca durante muchos años solo follaje y no racimos perfumados; Si no queremos ser pacientes, asegurémonos de que la nueva planta no provenga de la semilla, mientras todavía estamos en el vivero y lo elegimos.
La glicinia se puede cultivar en espaldera, pero también en abanico, como árbol o como arbusto de pared semiformal. Por lo tanto, la poda inicial diferirá de acuerdo con la apariencia final deseada.
En general, sin embargo, se puede decir que es importante dirigir los tallos principales horizontalmente para fomentar la floración.
Para obtener una muestra de espaldera necesita:
El primer año pode el chorro más fuerte después del implante cortándolo hasta 75-90 cm del suelo. Luego debe estar atado a un soporte. Corte todos los otros chorros hasta la base y retire todos los chorros laterales del chorro principal para fomentar un nuevo crecimiento.
Despues Se unirá al chorro principal verticalmente a medida que crece en el verano. Tendrá que elegir los dos chorros laterales más fuertes y colocarlos a 45 grados. Los chorros secundarios en los laterales se presionarán hasta 15 cm además de eliminar todo el crecimiento en la base y los otros chorros restantes.
En invierno, el chorro principal se corta hasta unos 75 cm por encima del chorro lateral más alto. Bajarán las ranuras laterales que estaban a 45 grados y las unirán horizontalmente atándolas a los soportes y luego cortándolas aproximadamente 1/3.

Historia









































Familia y genero
Fabaceae, gen. Wisteria, 6 especies
Tipo de planta Escalador de hoja caduca
exposición Pleno sol
Rustico Rústico, algunos muy rústico
tierra Posiblemente neutral
Altura y ancho Más de 9 metros en ambas direcciones.
riego ajustar
El compostaje Los primeros años completos, luego basados ​​en potasio
colores Lila, blanco, rosa
floración De abril a septiembre, con diferente continuidad según la especie.

El nombre botánico de esta planta se refiere a un profesor alemán, Caspar Wistar, quien enseñó en la Universidad de Pennsylvania a principios del siglo XIX. Anteriormente, en cambio, se le dio el nombre de Glycinia, que del griego significa "dulce" y del que deriva el nombre que se usa generalmente en italiano. La mayoría de estas plantas son nativas de Oriente, China y Japón. Sin embargo, también hay especies de los Estados Unidos. El primero en ser descubierto fue W. fruticosa: llegó a Inglaterra en 1724, tuvo éxito hasta que se introdujeron las variedades asiáticas que produjeron una floración más abundante, continua y llamativa. El W sinensis se describió por primera vez en 1723, pero su conocimiento se hizo más detallado a partir de 1812. De hecho, en ese año, John Reeves, que estaba en Cantón, le pidió a un comerciante que multiplicara la planta por él con el fin de presentarlo en Europa. Los primeros especímenes llegaron a Inglaterra en 1816: una de estas primeras plantas todavía está viva y se puede admirar en Kew Gardens.

Rusticitа


Prácticamente todas las glicinias son muy rústicas y en toda Italia no debería haber ningún problema en particular. Algunos, como el floribunda, son aún más resistentes y, por lo tanto, se recomiendan en el norte de Europa o en las zonas alpinas. Sin embargo, puede ser una buena idea proteger las plantas durante el primer invierno con un buen mantillo compuesto de estiércol de harina, hojas y otro material aislante para las raíces.

Tierra


W. son plantas muy tolerantes y pueden crecer bien en casi todos los suelos. Para dar una buena floración es claramente mejor preferir un suelo rico en humus y buena textura. Sin embargo, no desdeña ni los suelos pobres o pedregosos.
El único sustrato que se debe evitar (o en cualquier caso mejorar) es el calcáreo: de hecho (como veremos) la glicina está muy sujeta a la clorosis de las hojas y tener raíces en un ambiente con un pH muy alto solo puede agravar la situación, lo que hace que la planta más débil y menos florífero.

Exposición


La posición ideal y que nos permitirá obtener más satisfacción es a pleno sol. Solo con mucha luz y calor es posible obtener flores gloriosas, abundantes y continuas.
Wisteria, sin embargo, tolera incluso la mitad de la sombra y la sombra bien sin sufrir demasiado. La consecuencia más inmediata, sin embargo, será una disminución notable en las floraciones que, en primer lugar, llegarán más tarde. En segundo lugar, las flores serán más escasas.

Riego



Los riegos son muy importantes durante los primeros dos años de siembra, cuando la planta aún no está completamente franqueada y, por lo tanto, debe recibir apoyo. Por lo tanto, es necesario intervenir semanalmente con una distribución abundante de agua, especialmente en ausencia de precipitación atmosférica. Después de este período, el sistema de raíces debería haberse desarrollado lo suficiente como para permitir que el sujeto no sufra incluso en ausencia de lluvias prolongadas. Esto no nos impide, por supuesto, intervenir a veces, especialmente durante el verano y si vivimos en un área particularmente cálida y seca.

El compostaje



Durante los primeros dos o tres años, se debe distribuir un buen fertilizante granular dos veces por período vegetativo (en primavera y al final del verano), incluidos todos los macroelementos y minerales de soporte.
A partir del segundo año, sin embargo, será bueno comenzar a reducir gradualmente la cantidad de nitrógeno y luego usar un producto donde el potasio es absolutamente prevalente.
Esto se debe a que la glicina es parte de la familia de las fabaceae y, como todas las plantas leguminosas, es capaz de fijar el nitrógeno presente en el aire en el suelo gracias a una relación simbiótica con algunas bacterias a nivel de la raíz.
Por lo tanto, durante los primeros años será una buena idea contribuir al menos en parte a la contribución de este nutriente más que cualquier otra cosa para favorecer un rápido crecimiento vegetativo. Más tarde, cuando el espécimen haya alcanzado una cierta autonomía, nuestro único propósito será estimular la floración a expensas del crecimiento.

Plantación



Las glicinias generalmente se venden en macetas pequeñas en la primavera.
Sin embargo, como con todos los arbustos, la siembra ideal sería en el otoño. De hecho, de esta manera la planta tiene todo el invierno para establecerse y comenzar a producir nuevas raíces. Este aspecto es particularmente importante para una planta como la glicina que necesita al menos dos o tres años desde la siembra antes de comenzar a florecer. Si podemos, entonces, recurramos a un distribuidor especializado que seguramente tendrá plantas disponibles incluso en los meses de octubre y noviembre.
El proceso es bastante simple. Necesitamos cavar un hoyo profundo y ancho al menos dos veces el contenedor. En el fondo será necesario colocar una buena cantidad de estiércol, cornunghia u otro acondicionador orgánico del suelo. Después de haber interpuesto una capa de tierra separada de las raíces, podemos insertar la planta (asegurándonos de que las raíces en el fondo no se "inclinen"), luego cubriéndola con sustrato y presionando bien. Rieguemos abundantemente. Si la planta tiene lugar antes del invierno, será bueno cubrir el pie con abundante harina.

Precauciones sobre la elección de la ubicación y los soportes.



Wisteria es una planta muy poderosa y debe pensar cuidadosamente dónde colocarla en nuestro jardín para evitar daños a edificios y plantas.
Las raíces pueden llegar a las tuberías o infiltrarse en los cimientos y luego romperlas o (en el caso de las aceras) levantarlas. Para evitar este inconveniente, puede rodear el área con plástico que evitará que el hipogeo salga del área donde estaba destinado.
Incluso las ramas pueden ser muy poderosas. Aunque inicialmente parecen pequeñas y flexibles con el tiempo, se vuelven leñosas e incluso muy gruesas. Tienden a envolverse con bobinas en sentido horario o antihorario (dependiendo de la especie), especialmente alrededor de los soportes metálicos y luego doblarlos y apretarlos inexorablemente. Por lo tanto, evaluamos muy bien dónde insertar la planta y seguimos su evolución cuidadosamente durante todo el año. No es absolutamente recomendable hacer que siga las canaletas porque las arruinaría irreparablemente y es capaz de caber debajo de las baldosas para levantarlas con el consiguiente grave daño a la casa.

Plagas y adversidades



Es una planta muy resistente y rara vez es atacada por parásitos o sigue siendo víctima de problemas criptogámicos.
Sin embargo, especialmente si la ubicación no es particularmente adecuada o en el caso de años húmedos, puede suceder que haya algunos inconvenientes y, por lo tanto, le damos una descripción.
Los áfidos: generalmente se colocan en ápices o brotes y chupan la savia. Su aparición ocurre a mediados de la primavera. Si el ataque no es particularmente fuerte, se puede evitar cualquier intervención. Si, por ejemplo, la melaza comienza a aparecer y hay un daño estético grave, puede intervenir distribuyendo un insecticida específico, aunque solo sea por contacto e ingestión.
ácaros su aparición generalmente ocurre durante el verano, cuando el calor es muy fuerte y hay falta de humedad. Las hojas adquieren un aspecto seco, de bronce y parecen quemarse. También aquí no se aconseja la intervención, excepto en el caso de debilitamiento severo de la muestra. En ese momento podemos recurrir a acaricidas específicos, posiblemente con una acción translaminar. Si las infestaciones fueron recurrentes, se recomienda durante el invierno llevar a cabo un tratamiento con aceite blanco activado por un acaricida específicamente activo contra los huevos y las primeras etapas de desarrollo.
Problemas de origen criptogámico: si la planta está muy expuesta al sol y la primavera es muy lluviosa, puede ocurrir que aparezcan rastros de oidio en las hojas, caracterizados por una pátina blanca que generalmente se extiende también hacia los brotes. Si el problema es grave, podemos intervenir con productos curativos y de erradicación específicos. Si la condición es muy común en nuestro jardín, es posible intervenir distribuyendo azufre en polvo o humectable.
Agrobacterium tumefascens Es una bacteria que afecta el hipogeo, especialmente de plantas de cierta edad. Desafortunadamente, una vez que se establece, es imposible luchar. La única posibilidad de evitarlo es prestar especial atención cuando podamos y evitar posibles cortes en el área del collar. Rociar con productos a base de cobre, como la mezcla de Burdeos, también es muy útil después de la poda.
También se pueden establecer problemas como la caries de la madera o varios tipos de cáncer. Para evitarlos, se debe tener especial cuidado durante la poda, utilizando solo herramientas bien afiladas y desinfectando antes de pasar de una planta a otra. La distribución de cúprico siempre es útil.
Si se manifestara, podríamos intervenir con instrumentos muy afilados y eliminar las partes infectadas hasta un área saludable y colocar un producto anticriptogámico específico sobre ellas. Son operaciones que requieren una cierta cantidad de trabajo manual y si tenemos una copia de cierto valor, es mejor pedir la ayuda de un profesional.

Clorosis foliar



Este problema ocurre con bastante frecuencia con las glicinias. Como hemos dicho, a esto no le gustan los suelos fuertemente calcáreos porque las raíces luchan por absorber el hierro presente en ellos. La consecuencia es la decoloración de las hojas debido a la falta de clorofila. Esto no solo tiene consecuencias estéticas, sino también funcionales, de hecho, la planta seguramente crecerá y florecerá menos. Para evitar este problema, se pueden distribuir 50-100 g de sulfato de hierro por metro cuadrado al final del invierno. Si el problema es muy grave, también podemos intervenir con productos basados ​​en hierro quelado. Sin embargo, todos son métodos útiles solo para frotar. Lo ideal sería reemplazar la profundidad del sustrato con una más ácida.

Poda para mantenimiento



La glicina generalmente no tiene dificultad para florecer, incluso si no se poda. Sin embargo, es posible tener una mayor cantidad de brotes haciendo cortes regularmente: uno debe intervenir a fines del verano y luego en invierno con el objetivo de alentar la producción de nuevas ramas con flores.
A fines del verano, todo el crecimiento de la temporada actual se poda hasta 15-30 cm (a menos que desee que las ramas se alarguen más. De los chorros podados debe aparecer otro crecimiento y en la base de los chorros se formarán los botones florales: en comparación aquellos con madera (puntiaguda y delgada) son más redondeados.
Al final del invierno, es posible nuevamente hasta los dos o tres gemidos inferiores de la rama principal.

Plantas desatendidas



Si te encuentras con una glicina descuidada, será bueno intervenir para darle orden, vigor y abundancia en las flores nuevamente. En cualquier caso, las intervenciones se distribuirán a lo largo de varios años.
En invierno, las ramas principales se elegirán dañadas o viejas y se cortarán hasta la base. Tendrá que podar drásticamente para estimular un nuevo crecimiento vigoroso. Desafortunadamente con este tipo de intervención, a menudo hay una reducción en las floraciones durante dos o tres temporadas. Sin embargo, luego podremos disfrutar de un espécimen totalmente restaurado.

¿Por qué no florece mi glicina?



Esta pregunta ocurre con frecuencia.
Muy a menudo el problema proviene de las raíces de la planta. Los cultivadores experimentados reproducen las glicinias injertándolas en especímenes vigorosos de Wisteria sinesis. Esta es la base de un crecimiento rápido y una llegada de madurez igualmente rápida con las consiguientes abundantes floraciones. Las plantas nacidas de semillas o esquejes también pueden necesitar 10 o 15 años antes de la floración.
Por lo tanto, el consejo es comprar solo plantas que hayan sido injertadas previamente.
Otra razón para la floración deficiente proviene de la fertilización incorrecta, a menudo demasiado nitrogenada. Después de los primeros años, como ya dijimos, es preferible usar solo productos con mucho potasio (por ejemplo, los fertilizantes granulados para tomates son buenos).
También es muy importante estimular la floración de una poda regular y razonada.

Wisteria - Wisteria: variedad Wisteria



Wisteria sinesis Es originaria de China y puede alcanzar los 10 metros de altura. Florece, entre abril y mayo, antes de poner las hojas. Es una planta de tronco trepador leñosa con hojas pinnadas y compuesta de 7 a 13 folíolos alargados, largos, de 4 a 8 cm de largo, primero cubiertos con un plumón delgado, luego glabros. Produce flores de color azul-violeta (en la especie), perfumadas, reunidas en racimos de 15-30 cm de largo.
Wisteria floribunda Originaria de Japón, florece entre mayo y junio: es una planta trepadora leñosa con hojas pinnadas compuestas de 13-19 folíolos de ovate-elíptico a ovate-alargado. Las flores son violetas o azules de aproximadamente 2 cm de largo en racimos más cortos que en sinesis. Es más rústico que esto y pierde las hojas primero.
Hay muchos cultivares: rosa, blanco y morado, incluso con flores dobles. El macrobotrys tiene racimos muy largos y es muy valioso.
Wisteria frutescens: de origen americano, más contenido y más adecuado para jardines pequeños. Florece a partir de junio.
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